Ремонт ванної кімнати своїми руками

Ремонт ванної кімнати своїми руками

Ремонт ванної кімнати своїми руками обміркувати в будь-якому випадку варто: оплата робіт становить не менше 50% вартості матеріалів, тобто, самостійний ремонт обійдеться як мінімум в півтора рази дешевше, а ремонт ванної та туалету сам по собі доріг.

Але підходити до справи потрібно з усією відповідальністю: ремонт санвузла вимагає не тільки ґрунтовних знань, а й досить високої майстерності.

Тому перш за все слід прорахувати витрати на самостійний ремонт, потім уважно вивчити пропозиції професіоналів і, якщо знайдеться майстер або фірма, готові зробити ремонт ванної недорого порівняно з вашими передбачуваними витратами, то і звернутися до них. У кожному разі підготовку до ремонту починаємо з вивчення цін.

Ціни та витрати

Матеріали для ремонту ванної потрібно вибирати ретельно. Крім звичайних параметрів, має значення коефіцієнт вологовбирання (ванна — приміщення з підвищеною вологістю), коефіцієнт температурного розширення (у ванній часті різкі перепади температур) і пористість — вона важлива з санітарно-гігієнічної точки зору. Так що розраховувати на «аби подешевше» ніяк не можна.

Точних даних про параметри матеріалів знайти швидше за все не вдасться, та й розібратися в них неспеціалісту важко, тому слід вибирати матеріали, спеціально призначені для санвузлів або для застосування зовні.

Ціни на відповідні для ремонту ванної матеріали приблизно такі:

  • Кахельна плитка для підлоги — від 40 руб / штука (30х30 см)
  • виробництва СНД і від 60 руб / штука
  • європейського виробництва при нітрохи не кращій якості, але часто кращому декорі.
  • Кахельна плитка для стін — ціна за штуку така ж, але розмір однієї плитки менше.
  • Керамогранітна плитка — від 50 руб / штука.
  • Клей, шаблони-хрестики, затирка для плитки — плюс 50% вартості на одиницю площі.
  • Стекломагнезітовий лист (СМЛ) 1220х2440 мм — від 250 руб / лист.
  • Ламінат — від 300 руб / дошка 300х2950 мм.
  • Наливна підлога — від 220 руб / 10 л готового компаунда.
  • Те ж, з ефектом утеплення (компаунд ThermoPlast) — від 640 руб / кв.м. Тиковий або модриновий підлога — від 500 руб / кв.м.
  • Труби поліпропіленові PPN для холодної води — від 24 руб / кв.м. Те ж PPR для гарячої води (армовані) — від 35 руб / кв.м.
  • Труби каналізаційні 50 мм — від 45 руб / кв.м. Фітинги для трубопроводів і запірна арматура — 60% від ціни труб. Емульсія ПВА — від 240 руб / упаковка 5 л.

Орієнтуючись за цими цінами і знаючи площу підлоги, стелі та стін у своїй ванній, ви зможете прикинути, скільки коштує ремонт ванної кімнати при самостійному виконанні.

При підрахунках потрібно врахувати наступне:

Вам не знадобляться всі неодмінно найменування матеріалів. Критерії вибору для того чи іншого випадку вказані далі при описі етапів роботи.

Всі зазначені матеріали рівноцінні за якістю кінцевого результату. Застосування більш дешевих матеріалів тільки ускладнює вибір і затягує роботу. На бій і відходи дрібної плитки слід давати запас в 3-5% поштучно: скажімо, за площею виходить 300 шт. на підлогу. Потрібно закуповувати 310-315.

Якщо проводиться ремонт маленької ванної кімнати, на відхід і бій слід покласти 5-7%. Відхід плитних матеріалів обчислюється при підготовці до відповідного етапу робіт, див. Далі по розділах.

На інші матеріали (цемент, пісок, шпаклівка, силікон і т.п.) потрібно до отриманої суми додати 35-40%. Загальний час виконання робіт своїми руками складе не менше 2-х тижнів для ванни і туалету і не менше 2-х місяців при заміні стяжки підлоги.

Ціни на сантехнічні прилади залежать від вашого вибору з найменувань і виробникам.

Поради: Орієнтуючись за цінами, обов’язково запитуйте і потенційних підрядників не тільки загальну вартість робіт, але і їх ціни на окремі матеріали.

 

 

Хорошим майстрам постачальники дають знижку, і ціни виявляться нижче магазинних. Якщо ж виходить дорожче, зверніться до кого-небудь ще: перед вами або рвачі-халтурники, або нездари.

 

 

Вибираючи полотенцесушитель, розгляньте варіант замовного з нержавіючої сталі. Хромований латунний найчастіше обходиться дорожче, а інші різновиди або дуже дорогі (як, наприклад, з додатковим електропідігрівом) або нікуди не годяться за якістю.

 

 

Також розгляньте варіант покупки змішувача з інфрачервоним датчиком. Він автоматично включається при піднесенні до нього рук і дає воду заздалегідь встановленої температури.

 

 

Пристрій не з дешевих, але реальна економія становить приблизно 50% (наполовину!) Води і 35-40% електроенергії на її підігрів.

Послідовність робіт

ремонт ванної кімнати своїми руками
Припустимо, ви вирішили, що самостійний економний ремонт ванної вам під силу. У такому випадку потрібно знати, що роботи з ремонту ванної проводяться в певній послідовності:

  1. Вибір кількості та номенклатури сантехнічних приладів.
  2. Розробка дизайну і вибір його колірної гами.
  3. Розрахунок кількості і закупівля оздоблювальних матеріалів.
  4. Підготовка приміщення.
  5. Ревізія стану підлоги і вибір способу його ремонту.
  6. Закупівля матеріалів для ремонту підлоги.
  7. Ремонт підлоги: гідроізоляція, заміна стяжки, утеплення.
  8. Прокладка трубопроводів. Прокладка електропроводки.
  9. Штукатурка стін і стелі. Обробка стелі: утеплення і обшивка.
  10. Настил підлоги. Оздоблення стін: облицювання, затирка швів, герметизація кутів. Монтаж вентиляції.
  11. Установка і монтаж сантехніки.

Як бачимо, рекомендована послідовність робіт дещо відрізняється від традиційної. Пояснення слідують далі за текстом; А ми, перше ніж описувати, як зробити ремонт у ванній, додатково з’ясуємо деякі важливі моменти:

Тепла волога ванна — сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів. Тому способи обробки зразок гіпсокартону на обрешітці не розглядаються: будь-яка глуха порожнину в стіні рано чи пізно стане розсадником зарази.

Ванна за ступенем ризику ураження електрострумом — приміщення особливо небезпечний: висока вологість, підвищена температура, електропровідний (вологий при будь-якому типі покриття) підлогу. Отже, питання про розетках і вимикачах у ванній відпадає — загрожує ризиком для життя і чималим штрафом.

Як обійти це обмеження, формально не порушуючи правил і не піддаючи своє життя небезпеці, докладно описано в іншій статті; тут ми дамо лише загальні вказівки.

При плануванні робіт у ванній слід всіляко уникати застосування звичайної ділової деревини, деталей і кріплення з простої сталі з будь-яким покриттям, алюмінію та інших коррозирующих при постійно підвищеній вологості або активно всмоктують вологу матеріалів.

У малометражної квартирі має повний сенс замість колишньої ванни встановити душову кабіну; можливо, поєднану з кутовий сидячою ванною.

При теперішніх цінах на питну воду та ГВП мешканцям бюджетного житла поніжитися у ванні не часто хочеться, а в маленькій ванній при цьому звільняється місце для пральної машини.

Приступаємо до ремонту Сантехніка та дизайн

 

З чого почати ремонт ванної кімнати своїми руками? З розробки її дизайну, а дизайн — з вибору сантехніки. Не будемо дотепника з приводу суміщення високих і низьких матерій: від цих етапів багато в чому залежить трудомісткість ремонту і витрати на нього.

Наприклад: умивальник-тюльпан набагато спрощує прокладку труб, але вимагає для облицювання стін плитки підвищеного гладкості і без рельєфу, інакше від підставки під нього буде потихеньку розповзатися бруд по стінах. Змішувач, що встановлюється на ванну, також спрощує роботу з трубами, але тоді потрібен окремий змішувач для умивальника.

Ремонт ванної кімнати своїми руками

Перелічити всі нюанси неможливо, повідомимо тільки факт: в однакових квартирах одного і того ж будинку приблизно однаково на вид оформлення ванні, одними і тими ті матеріалами від одного і того ж постачальника, за вартістю ремонту розрізняються до 20%. Враховуючи загальну величину витрат на такий дорогий об’єкт, як ванна, сума виходить чимала. Так що — думаємо, вважаємо, прикидаємо.

Можна ще зауважити, що в звичайному будинку про вбудований в стіну змішувачі можна і не думати: можливість подібного роду розкоші закладається на стадії проектування будівлі. У типових же будинках видовбувати нішу під нього неприпустимо.

Матеріали

Труби Єдино підходящий матеріал для труб — поліпропілен. Металопластик дорожче і за техніко-економічними показниками більш придатний для квартирної розводки опалення або протяжних трубопроводів з багатьма вигинами. У ванній їх не спостерігається, але от прокладки в фітингах для металопластику колись та потечуть, пропилен ж можна зварити в цілісний моноліт і без побоювань ховати в стіни.

Що ж стосується ПВХ або поліетилену, то труби з них за сукупністю властивостей годяться для дачних будиночків, збірно-щитових будинків та інших дешевих нетривких будов. Сталеві труби поки ще найдешевші, але, як відомо, іржавіють зсередини, працювати з ними складно, і в квартирі або невеликому приватному будинку вся їх дешевизна сходить нанівець.

Порада: вибираючи труби, проміряйте штангенциркулем їх зовнішній діаметр. Інакше може виявитися, що замість одного дорогого алмазного свердла доведеться купувати два.

Фітинги та арматура

Про фітингах для пропілену варто поговорити особливо. У ванній, де доступ навіть до відкритих з’єднанням утруднений, фітинги потрібно використовувати тільки з цільної пластмаси. Перехід на метал допустимий лише при підключенні до споживачів, наприклад, бойлеру (див. Рис).

Саме за допомогою таких фітингів можна зібрати цілісний водоразбор і запроторити його з очей геть, не думаючи про витоки.

Зрозуміло, для цього потрібен спеціальний паяльник. З’єднання труб встик абсолютно неприпустимо. Відповідно, якщо знадобиться з’єднати два відрізка труби, то робиться це також за допомогою спеціальної муфти. Запірна арматура — кульова, але знову ж таки, впаивать в пластик, також див.

Малюнок справа. Для з’єднання з металом — патрубок з потовщеними стінками і різьбленням у пластику. Практика показує, що на гарячих трубах металевий різьбові вкладиш з часом слабшає, видавлюється і з’являється текти.

Плитка Для підлоги кращий вибір — керамограніт. Він лише трохи дорожче кахлю, що на малій площі виливається в копійки, але набагато міцніше і не слизький навіть з гладкою поверхнею.

Останнє у ванній життєво важливо: переломи і черепно-мозкові травми послизнувшись у ванній займають не останнє місце в медичній статистиці по швидкій допомозі. При покупці обов’язково потрібно перевіряти точність розмірів і стан поверхні плиток:

Вимагати від продавця кілька штук з різних упаковок. Відмовляється — йдемо до іншого. Поставити плитки на попа на рівній поверхні впритул один до одного попарно і, повертаючи на 90 градусів, дивитися на верхній край.

Якщо у 3-4 пар різниця в розмірі не перевищує 1 мм, з цієї партії можна брати після перевірки «обличчя» і глазурі. Також попарно прикладаємо плитки лицьовими поверхнями один до одного. Відомого оком бугра, «корита» або «пропелера» бути не повинно.

Далі беремо плитку, підносимо впритул до очей і дивимося уздовж її поверхні проти світла. Є крапочки, тріщини, мікрорадуга — відбраковує: у ванній скоро обросте брудом, і не відчистиш.

Ремонт ванної кімнати своїми руками
Такі високі вимоги до плитки для ванної пояснюються не стільки естетикою, скільки гігієною: невидимі оком забруднення стануть вогнищем поширення зарази, а під ванною і контролювати стан поверхні, і мити її важко. Тому варіанти «альтернативної» продукції краще і зовсім не розглядати.

Інструмент і клей

Клей для плитки краще брати повільно сохне — 12-24 години. При самостійній укладанні це дозволить працювати не поспішаючи й усувати огріхи, не погіршуючи якості покриття.

На першому місці знову ж гігієна: плитка може ще міцно триматися, але в малесенькій раковинці під нею мікроби знайдуть собі затишне і недоступне для вас житло.

Шпатель для клею потрібно вибирати з кроком і глибиною зубів, зазначеної на упаковці клею. Якщо таких вказівок немає, а клей цей раніше перевірений і зарекомендував себе надійним, то зуби — від 3 до 6 мм. Крупнозубчатие шпатель для поклейки статі дасть занадто високі русти клею, і під плиткою напевно залишаться порожнини.

Відразу ж догляньте і плиткорез з корончатим алмазним свердлом під зовнішній діаметр закуплених труб. Шаблони для укладання плитки — пластикові хрестики, з іншими у ванній працювати буде важкувато. Про гладилками для затирання швів можна не турбуватися: замість неї прекрасно піде обрізок електрокабеля діаметром 5-6 мм в вінілової ізоляції, див.

Нижче. Але обов’язково запасіться фланелевою ганчіркою (для тієї ж затірки), а краще придбати 5-6 дешевих мікрофібрових серветок для чищення очок. Решта матеріали для ремонту ванної вибираються за звичайними для будівельних робіт критеріям.

Підготовка приміщення

Перш за все потрібно вирішити, що робити зі старою ванною. Якщо чавунна — краще залишити і поєднувати епоксидним або акриловим компаундом. Якщо бляшана, але без сколів емалі і абияк забитих свищів, то оптимальним рішенням буде установка акрилового вкладиша.

Ну, а «вбиту бляшанку» краще здати на металобрухт і поставити замість акрилову. Новий чавун за якістю і довговічності не набагато краще, а перевертати його доведеться надриваючись і ризикуючи пошкодити тільки що покладений декор.

Далі відключаємо воду, від’єднуємо холодну трубу після відводу на змивний бачок і на кухню прокидаємо времянки, хоча б із садового поливного шланга. Сидіти зовсім без води днів 10 як мінімум це вже точно «і ні туди, і ні сюди». Потрібно тільки не забувати на ніч або йдучи з дому перекривати відводи від стояків: шланг є шланг.

Потім з ванної прибираємо все до голих стін. Каналізацію поки не чіпаємо. Патрубки труб опалення, відповідних до полотенцесушителю, заглушаємо різьбовими пробками. Електропроводку ванній відключаємо в розподільній коробці; для освітлення під час роботи доведеться користуватися переносною лампою на подовжувачі.

Тепер можна приступати до зачистки поверхонь, починаючи від стелі. Роботу цю треба виконувати в захисних окулярах і респіраторі: пилу буде багато. Але перед початком простукуємо і пробуємо свердлити ЗВИЧАЙНИМ свердлом стіни. У панельному будинку деяких «брежнєвських» проектів вас може очікувати «приємний» сюрприз: внутрішня утеплююча коробка з ГВП (гипсоволоконних плит). Її неодмінно потрібно прибрати; побачите виворіт плит і обрешітку — зрозумієте, чому.

Роботи додається, і з стелею потрібно працювати обережно: підставляти підпірки, щоб не обрушився. Стару плитку збиваємо перфоратором з зубилом по бетону. Якщо плитка була покладена на цементний розчин, повозитися доведеться: його залишків бути не повинно.

Фарбу і верхній шар штукатурки знімаємо дрилем з круглою металевою щіткою 80-100 мм; це сама курна і неприємна частина роботи, так що домашніх бажано куди-небудь спровадити, а двері у ванну щільно закрити або, якщо вже знята, щільно затягнути її отвір плівкою. Інакше після повернення домочадців, як кажуть в Одесі, матимете що слухати. І що купувати заново, особливо меблі та килими.

Раптом стара штукатурка виявиться рихлою і неміцною (у старих будинках — найчастіше), знімаємо її до бетону або цегли на стінах. Якщо пощастило, і міцна — вирівнюємо дрилем з зачистной щіткою, перевіряючи рівнем. Веремії буде чимало, але надалі це відшкодується. Штукатурку над електропроводкою оббиваємо перфоратором з зубилом (не забудьте відключити в распредкоробкі або на щитку!) І прибираємо дроти.

Ревізія статі

Залишки цементної підкладки під плитку з підлоги прибираємо перфоратором з зубилом. Якщо є підстави не чіпати колишню стяжку (наприклад — колись повністю витекла пралка, а до сусідам не протекло ні краплі), то краще скористатися болгаркою з алмазною чашкою (чашоподібним зачисним колом). Інструмент дорогою, але в подальшій роботі окупиться з лишком.

Потім слід ретельне вологе прибирання і уважний огляд старої стяжки. Одна тріщина означає або капітальний ремонт підлоги із заміною стяжки, або заливку рідким вирівнювачем.

Останнє за підсумковим витратам грошей, праці і часу, оптимально, крім випадку, коли залишається або буде встановлена ​​чавунна ванна — її вага з водою більше допустимого.
Якщо проводиться ремонт ванної в хрущовці, то варіант наливної підлоги виявляється подвійно привабливим: для маленької кімнатки витрати навіть на дорогий ThermoPlast будуть незначні порівняно із загальними, і вирівнювач можна наливати прямо поверх старої плитки. І ми тут же отримуємо утеплений підлогу.

Шар наливної підлоги з урахуванням усадки при затвердінні в 10% повинен бути не менше 30 мм; з цього розрахунку визначається необхідний його обсяг. Але в будь-якому випадку знадобиться нова гідроізоляція підлоги.

Гідроізоляція

Використовувати для гідроізоляції у ванній звичайну плівку можна. Недарма ж стосовно ванній кажуть «гідроізоляція» а не «пароізоляція».

Тут безальтернативний матеріал — акваїзол або його аналоги з поліестеру (поліетилентерефталату). Якщо в мішечок з такої плівки налити воду, зав’язати його і підвісити в липні в самому серці Каракумів, то протягом місяця води не зменшиться.

Стики гідроізоляції або склеюють спеціальною мастикою, або зварюють промисловим феном. Останнє вимагає навику, так що спочатку потрібно потренуватися на шматках. Ізоляцію заводять на стіни не менше ніж на 25 см (4000 л витекла води на 10 кв. М; межа міцності перекриття по вазі) зі складками (без розрізів!) По кутах. Після укладання ізоляції можна заливати підлогу або робити нову стяжку.

Наливна підлога

Склад для наливної підлоги слід брати двокомпонентний: початкова, в’язка заливка — вона не протече до сусідів — а слідом вирівнює рідка або ThermoPlast. Нова стяжка Для утеплення підлоги використовувати підсипку керамзитом у ванній не можна — дуже гігроскопічний.

Пінобетон або пенопластобетон також не годяться — неміцні. По суті, єдиний варіант — стекломагнезітовий плити, СМЛ, тим більше, що коштують вони на рівні гіпсокартону. Міцність СМЛ дозволяє відразу укладати на них арматурну сітку і ставити маяки.

Склад цементного розчину для стяжки і технологія її формування мають деякі особливості: Цемент — марки не нижче 400. Пісок — кварцовий просіяний.

Пропорція піску до цементу — 4: 1.

Вода — в обсязі, рівному обсягу цементу. Добавка до води 10% за обсягом емульсії ПВА.

Формування — по маркерам- «маяках» шаром 40-50 мм. Після розрівнювання правилом — дотірка до гладкості полутер.

Останнє необхідно, тому що у ванній настилати чистову підлогу по лагам не можна, і в разі плиткового статі базова поверхня також повинна бути ідеально рівною.

Врахуйте ще: знову сформована цементно-піщана стяжка перед продовженням робіт повинна вистоятися не менше 40 діб.

Комунікації

Відкриті трубопроводи у ванній око не радують, а штробить під них стіни довго, пильно і втомлює. У блоковому будинку сховати в штробу каналізацію взагалі неможливо: арматура не дасть, а порушувати її не можна.

Крім того, на каналізаційних трубах зварні стики не робляться, значить, каналізація повинна бути доступна для огляду і ремонту, тим більше що й засмічується вона найчастіше.
Виходячи з цих міркувань, отримуємо комбіноване рішення: всі труби пускаємо пучком по низу і закриваємо укосом з оцинковки (див. Малюнок справа). На укіс силіконом наклеюється облицювальна плитка в тон стін або контрастна, і силіконом ж укіс приклеюється з стін та підлоги по закінченні обробки.

При необхідності силікон надрізається монтажним ножем, а по закінченні робіт укіс можна знову приклеїти на місце. У ванній кімнаті типового планування укосу знадобиться від стіни до екрану ванни аж близько метра.

Штроби під труби також знадобляться, але в мінімальній кількості і короткі вертикальні: одна — якщо змішувач загальний; дві — якщо в умивальнику свій змішувач; 3-4 — якщо бойлер встановлений у ванній. Останнє — далеко не кращий варіант; природне місце бойлера в «будиночку відпочинку по нужді»; хто не читав «1001 ніч» — в туалеті.

Заміну трубопроводів починаємо з каналізації: стічні труби швидко збираються на ущільнювачах з герметиком. Упоратися з ними цілком можна за день, і потім без поспіху паяти водяні труби. У штробах труби запінюються — це додатковий захист від запотівання і втрат тепла, і перед штукатуркою прокладають електропроводку.

Електропроводка виконується проводом в подвійній ізоляції, затягнутим в гофр. Найчастіше використовують недорогий пластиковий, але, якщо в ході ремонту передбачається і заміна електропроводки в квартирі, то бажаний металевий — тоді вся проводка буде екранованій, що у всіх відносинах добре.

Штукатурка

Штукатурка проводиться обов’язково по маяках — потрібна рівна поверхня під облицювання — і обов’язково в два шари: стартовий «чіпкий» і фінішний рівний. Халтурити не можна: різкі зміни температури і вологості дуже скоро про це нагадають.

Виступаючий фартух гідроізоляції не обрізають: його перед початком штукатурних робіт приклеюють до стін будівельним скотчем. Штукатурку ведуть у звичайній послідовності — від стелі до підлоги. У тісному приміщенні штукатурну суміш зручніше не накидати кельмою, а наліплювали порціями половиною гумового м’ячика.

Вона, до речі, стане в нагоді для будь-яких робіт з гіпсом, алебастром, твердіючими компаундами — пом’яв, і чиста. Утеплення стелі

Утеплювати стелю

ванній потрібно навіть в абсолютно теплих будинках: це зменшить або виключить зовсім осадження конденсату, який і є головна причина всіх ванно-ремонтних проблем.

Як і для підлоги, тут найкращий варіант — СМЛ, але тепер на монтажному клеї або силіконі (дорожче, але надійніше). Особливість роботи — на час схоплювання клею потрібні підпори з рейок, по 1-2 на метр. Про розрахунок кількості матеріалу і розкрої листів див. Наступний параграф.

Обробка підлоги

Плитка на підлогу укладається на клей, але на відміну від стін (див. Далі) без швів. Патьоки клею негайно прибираються, як описано вище. Клей наносять шпателем поздовжніми мазками приблизно по 0,25-0,35 кв.м; для плитки 30х30 см — на одну наступну плитку.

Укладання ведеться від дверей, щоб обрізані плитки опинилися під ванною і під прикриває труби укосом. Обрізані ряди (можливо, і передостанній цілісний) укладаються після застигання клею під уже укладеними, щоб не топтатися по них і не збити покриття.

Кожна знову покладена плитка простукується гумовим молотком починаючи від попередньої. Простуківают рядами ударів, поступово просуваючись до вільного краю. Важливо, щоб під плиткою не залишилося порожнеч, саме тому русти клею повинні бути паралельні, чи не дуже широкі і глибокі.

Окреме питання — дерев’яна підлога у ванній. Він теплий, ставати на нього босими ногами навіть приємно. І можна при будь стягуванні ставити чавунну ванну: тиск ніжок розподілиться за рахунок пружності деревини. Але дерев’яна підлога для ванної вимагає особливого виконання і обійдеться дорожче плитного.
Обробка підлоги
З деревини підходять тик і модрина. Після просочення ПВА емульсією і фінішного покриття рідким (глибокого проникнення) акриловим лаком про довговічність можна не думати: модринові палі, якими ще при Петрові Великому був укріплений берег Василівського острова, стоять і досі.

Але дошки або плитки для такої підлоги потрібно брати шпунтовані і укладати аналогічно стелі, але з відступом від стін в 20-25 мм на набухання деревини. Зазор перед установкою плінтусів необхідно заповнити пінополіуретаном — порожнин бути не повинно!

Облицювання стін

Найчастіше стіни ванної обробляють кахельною плиткою. Придатний і керамограніт, але він все-таки дорожче, а на стіни нічого не роняють і не проливають; бризки не в рахунок. Останнім часом набула поширення обробка ванної кімнати пластиковими панелями, недорога і гігієнічна, але опис матеріалів для неї і прийомів роботи — предмет окремої статті.

Облицювання стін кахлем ведуть з обробленням швів, для чого при укладанні плитки на клей між плитками спочатку вставляють хрестики. Сама технологія укладання — така ж, як і для підлоги. У плитках, які припадуть на висновки труб і електропроводки, заздалегідь алмазної коронкою свердлять отвори.

Примітка: якщо по дизайну використовується змішувач з декоративними ковпаками, то коронку купують більшого, ніж труби діаметру. В іншому випадку виміряти місця під отвори те саме ювелірному мистецтву.

За застиганні клею спочатку герметизують силіконом кути. На ковбаску силікону через тонку поліетиленову плівку накладають шматок електрокабеля, натискають і тут же прибирають. Силікон вдавлюється в шов і формується гладка увігнута поверхню. Патьоки і напливи силікону знімають дрантям з оцтом. Додатково кутовий шов можна прикрити після оброблення інших декоративною накладкою на тому ж силіконі. Оброблення швів на площині ведуть спеціальним складом — він дешевше силікону, але не герметик. Виймають хрестики, заповнюють шов, натискають відрізком кабелю (тепер уже можна без плівки) і тут же, без зволікання, знімають залишки фланеллю або мікрофіброю. Оброблення швів пальцем залишає мікронерівності, в яких буде накопичуватися бруд.

Сантехніка, вентиляція та електрика

Установка і монтаж сантехнічних приладів особливостей не має і неодноразово описаний. Зокрема, вам належить: Встановити ванну, раковину, в деяких випадках — душову кабіну. Змонтувати змішувачі. Поставити або замінити лічильники води.

За бажанням — підключити водонагрівач. При монтажі вентиляції слід оглянути старий, знятий при підготовці до ремонту, короб. У більшості випадків навіть короба найперших хрущовок після очищення і перефарбовування цілком придатні для подальшого використання.

У такому випадку відразу бажано вмонтувати в нього клапан-хлопавку: холодний піддувши взимку виключається. Зі стаціонарних електроприладів у ванній допустимі витяжний вентилятор і стельовий світильник у вологозахищеному виконанні. Вентилятор повинен бути також пристосований до вологи: шнур трижильний, із захисним провідником і євровилкою, з нерознімним герметичним (литим) введенням в корпус.
Висновок Самостійно взявшись за ремонт ванни, можна чимало заощадити: захід дороге, і оплата праці робітників становить чималу частку витрат. Але можна багато і пригадати: робота складна, відповідальна, вимагає як базових знань, так і хорошої кваліфікації будівельника.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *